Bio-Weine aus Mallorca

Mallorca hat sich dank einer eigenen und zunehmend anerkannten Identität seinen Platz auf der Landkarte des spanischen Weins erobert. Jahrzehntelang war die Insel eng mit dem Tourismus und dem saisonalen Konsum verbunden, doch heute spiegeln ihre Weine den Reichtum ihrer autochthonen Rebsorten, die Tradition ihrer Weinberge und die Arbeit von Erzeugern wider, denen es gelungen ist, ihr weinbauliches Erbe wiederzubeleben und zur Geltung zu bringen.

In den letzten Jahren hat sich auf der Insel eine neue Generation kleiner Erzeuger etabliert, die neu definiert, was das Etikett „Wein aus Mallorca“ bedeutet. Viele von ihnen setzen auf ökologischen Anbau sowie auf autochthone Rebsorten, kleine Produktionsmengen und ein Weinverständnis, das eng mit dem Terroir verbunden ist.

Wir sprechen hier nicht von einem Trend.

Wir sprechen von autochthonen Rebsorten, die vor dem Aussterben gerettet wurden, von Weinbergen, die seit Jahrhunderten im Besitz derselben Familie sind, und von Projekten mit begrenzter Produktion, die in den meisten Fällen kaum ein paar tausend Flaschen umfassen.

Was „ökologischer Wein" auf Mallorca bedeutet

Bevor wir in die Details gehen, lohnt sich eine kurze Klarstellung: Wenn wir von ökologischem Wein auf Mallorca sprechen, meinen wir eine Arbeitsweise, die eng mit dem Terroir und den Besonderheiten der Insel verbunden ist.

Für viele Erzeuger ist der ökologische Anbau Teil einer Philosophie, die auf dem Respekt vor dem Weinberg, der Biodiversität und den natürlichen Kreisläufen beruht und in den meisten Fällen vom Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica (CBPAE) zertifiziert wird, der für die balearischen Inseln zuständigen Behörde, die ökologisch bewirtschaftete Betriebe gemäß der europäischen Verordnung für ökologische Erzeugung prüft und zertifiziert.

Die Weinberge sind meist klein und liegen inmitten von Garriga-Buschland, Olivenbäumen und anderen traditionellen Kulturen. Zudem hat die Isolation der Insel dazu beigetragen, autochthone Rebsorten zu bewahren, die heute Teil ihres weinbaulichen Erbes sind: Premsal, Callet, Mantonegro, Gorgollassa und Malvasía de Banyalbufar. Rebsorten, die außerhalb der Insel wenig bekannt sind, aber unerlässlich, um den Charakter und die aktuelle Entwicklung des mallorquinischen Weins zu verstehen.

Zwei Herkunftsbezeichnungen und ein Etikett, das sie alle verbindet

Mallorca verfügt über zwei eigene Herkunftsbezeichnungen: die DO Binissalem, die älteste der Balearen, im Raiguer gelegen, und die DO Pla i Llevant, in der Mitte und im Osten der Insel, sowie das Gütezeichen Vi de la Terra Mallorca (eine geschützte geografische Angabe, die von vielen Weingütern genutzt wird, die zwar ökologisch anbauen, sich aber nicht an den strengeren Rebsortenrahmen einer DO binden möchten).

Diese doppelte Struktur erklärt, warum man ökologische Weingüter sowohl innerhalb als auch außerhalb der offiziellen Herkunftsbezeichnungen findet: Die ökologische Zertifizierung und die Herkunftsbezeichnung sind zwei voneinander unabhängige Gütesiegel, die nicht immer Hand in Hand gehen und die man nicht verwechseln sollte.

Bodegas Ribas und die älteste Erinnerung der Insel

Beginnen wir mit dem Doyen. Bodegas Ribas rühmt sich, nicht ohne Grund, das älteste Familienweingut Spaniens zu sein: Die Ursprünge reichen zurück bis ins Jahr 1711, zu einem gewissen Pedro Ribas de Cabrera, der sich in der Gemeinde Consell dem Weinbau und dem Olivenanbau widmete, den traditionellen Kulturen der Insel.

Dreihundert Jahre später steht die Familie noch immer an der Spitze, heute mit der zehnten Generation in der technischen Leitung, und seit 2016 verfügen sämtliche ihrer Weine über die offizielle Zertifizierung des ökologischen Landbaus, nachdem sie 2014 alle ihre Weinberge beim Consell de Agricultura Ecológica registriert hatte.

Einer ihrer ehrlichsten Weine ist der Ribas Blanc, ein sortenreiner Prensal, jene autochthone Rebsorte, von der bereits die Rede war, der nicht mit Kraft, sondern mit Charakter beeindrucken will.

Zitrusfrüchte, Limette, weißes Obst, im Hintergrund eine Note von Fenchel, die daran erinnert, dass wir uns im Mittelmeerraum befinden und nicht irgendwo sonst. Es ist im Grunde ein Aperitif-Wein, gemacht für lange Gespräche, der einen Nachmittag gut begleitet, ohne die Hauptrolle einzufordern.

Verlässt man den Prensal und wendet sich dem Rosé zu, kommt man an Can Majoral nicht vorbei, einem Familienweingut, das 1979 von der Familie Oliver in Algaida gegründet wurde, innerhalb der DO Pla i Llevant. Der ökologische Anbau gehört von Anfang an zum Projekt, und heute sind alle Weine vom CBPAE zertifiziert, auf 17 Hektar, auf denen bis zu vierzehn verschiedene Rebsorten nebeneinander wachsen.

Ihr Butibalausí Rosat ist eine Cuvée aus Callet, Tempranillo und Syrah, die zeigt, dass sich ein mallorquinischer Rosé nicht mit dem Naheliegenden zufriedengeben muss.

Hier verleiht die Callet, eine weitere autochthone Rebsorte und die unumstrittene Königin der roten Trauben der Insel, jene rote Frucht und Frische, die durchdachte Rosés von solchen unterscheidet, die einfach nur einen Rotwein entfärben.

Es ist kein Wein, der jemanden beeindrucken will; es ist einer von jenen, die man zufällig entdeckt, einem Freund empfiehlt und der am Ende zum stillen Favoriten der Saison wird.

Es liegt etwas fast Paradoxes in Can Axartell: Es zählt zu den modernsten Weingütern der Insel, im Nordosten gelegen, nahe Pollença, und rühmt sich zugleich einer Geschichte, die achthundert Jahre zurückreicht.

Als dort 1999 der erste moderne Weinberg gepflanzt wurde, wurde bereits die Aufnahme in das Register der zertifizierten ökologischen Erzeugung beantragt, eine Verpflichtung, die das Weingut seither auf der Gesamtheit seiner 17 Hektar Rebfläche aufrechterhält.

Ihr Blanco verbindet Malvasía de Banyalbufar und Prensal, mit vier Monaten Ausbau auf der Feinhefe, was ihm eine für einen Weißwein der Insel ungewöhnliche Cremigkeit verleiht.

Es ist kein Wein, der die schneidende Säure eines atlantischen Weißweins sucht; er strebt vielmehr jene mediterrane Harmonie zwischen reifer Frucht und Frische an, was erklärt, warum er zunehmend auf Weinkarten von Restaurants auftaucht, die ihn nicht mehr unter „lokale Kuriositäten" einordnen, sondern bei den ernstzunehmenden Weißweinen.

Wenn es einen Namen gibt, der mehr dazu beigetragen hat, Mallorca aus dem touristischen Ghetto herauszuführen, dann ist es 4 Kilos Vinícola. Gegründet 2006 von Francesc Grimalt, ehemaligem Önologen von Ànima Negra, und Sergio Caballero, Mitbegründer des Sónar-Festivals, entstand das Weingut buchstäblich in der Garage eines befreundeten Winzers und erhält heute mit einer Regelmäßigkeit, die niemand mehr infrage stellt, hohe Parker-Bewertungen.

Ihre Weinberge, verteilt auf den Süden und Norden der Insel – weshalb sie sich keiner DO anschließen und als Vino de la Tierra de Mallorca abgefüllt werden –, sind ökologisch zertifiziert.

Ihr Motor Blanc, zu fünfzig Prozent Prensal und zu fünfzig Prozent Malvasía, erreicht im aktuellen Jahrgang nahezu dreiundneunzig Parker-Punkte, und das, ohne jenen inseltypischen Charakter zu verlieren, der ihn gerade von jedem generischen mediterranen Weißwein unterscheidet.

Ich weiß nicht, ob man es erwähnen muss, aber es lohnt sich, es zu wiederholen: Die hohe Punktzahl geht hier nicht mit dem Preis eines lagerfähigen Weins einher. Im Grunde bleibt er ein Wein für den unmittelbaren Genuss.

Wir schließen mit einem Rotwein, und mit dem vielleicht vollständigsten Beispiel dafür, wohin sich der ökologische Weinbau Mallorcas entwickelt. Mesquida Mora ist das Projekt der Geschwister Bàrbara und Jaume Mesquida, vierte Generation einer Winzerfamilie aus Porreres, die nicht einfach nur ökologisch, sondern biodynamisch arbeitet – ein Schritt weiter im Hinblick auf das Engagement für das Ökosystem des Weinbergs, mit Mondkalender und natürlichen Präparaten inklusive.

Ihr Sincronia Negre vereint Callet und Mantonegro mit Syrah und Merlot, und das Ergebnis ist ein lebendiger Rotwein mit Waldfrüchten, mineralischen Noten und einer Struktur, die so manchen an den Priorat erinnert.

Das ist kein Zufall: Das Streben nach Balance im Weinberg als vollständigem Ökosystem, und nicht nur als Traubenquelle, erzeugt jene Art von Komplexität, die man bei Weinen ähnlicher Preisklasse nur selten findet.